Basi per Serre
Una base per serra perfettamente in piano e drenante
Il vetro non perdona. Le griglie IBRAN offrono una base rigida, perfettamente livellata e completamente drenante, che ancora la struttura in modo solido: il telaio rimane in squadra, i vetri restano nelle guide e la porta scorre per tutta la stagione.
Perché la base è più critica qui che altrove
Una serra è la costruzione da giardino meno tollerante che esista. Un capanno su una base leggermente irregolare è un capanno con la porta che si inceppa. Una serra su una base leggermente irregolare è un telaio che si è deformato, e quando un telaio in alluminio perde la squadra i vetri smettono di appoggiarsi correttamente nelle clip, la porta si blocca o esce dalla guida, e il vetro inizia a incrinarsi agli angoli.
Poi c'è l'acqua. Una serra ne produce una quantità sorprendente: annaffiature, condensa che scorre lungo il vetro, schizzi del tubo, rovesciamenti dai ripiani. Su una soletta impermeabile quell'acqua non ha via di fuga, ristagna sul pavimento, mantiene alta l'umidità e offre ad alghe e muschio un habitat permanente.
E c'è il vento. Una serra è una grande struttura leggera con molta superficie esposta, e una raffica sotto un telaio non ancorato è sufficiente a spostarla. L'ancoraggio non è facoltativo, e deve avere qualcosa di solido in cui fissarsi.
Una base a griglia risponde a tutti e tre i problemi. Il pietrisco confinato crea una piattaforma rigida e precisamente livellata che non cede in modo disomogeneo, la superficie rimane completamente permeabile così l'acqua drena direttamente attraverso il pavimento, e il pacchetto compattato offre un supporto solido per ancorare il telaio.
Applicazioni ideali
- Serre con telaio in alluminio e in legno
- Basi e accessi per tunnel in polietilene
- Campane fredde e piccole serre da coltivazione
- Capanni per il giardinaggio e porticati di serre
- Aree di lavoro e di esposizione delle piante
- Percorsi tra le aiuole all'interno della serra
- Strutture per orti e appezzamenti collettivi
- Sostituzione di solette o pavimentazioni deteriorate
Riepilogo tecnico
| Strato di fondazione | 75-100mm di misto granulare compattato per una serra domestica standard |
| Materiale di riempimento | Ghiaia calibrata 6-14mm, spigolosa e pulita, riempita a filo con la sommità delle celle |
| Profondità di scavo totale | Circa 110-140mm, in funzione della profondità della griglia e dello strato di fondazione |
| Tolleranze | Piano e in squadra sono requisiti critici. Verificare in entrambe le direzioni e sulle diagonali |
| Ancoraggio | I tasselli del telaio si fissano attraverso la base nello strato di fondazione compattato sottostante |
| Drenaggio | Completamente permeabile. Annaffiature, condensa e rovesciamenti drenano direttamente |
| Vita utile di progetto | 25 anni, con posa documentata |
| Materiale | Polipropilene 100% riciclato, prodotto in Europa con polimeri riciclati |
Piano e in squadra: perché entrambi contano
I produttori di serre prescrivono una base piana e in squadra perché il telaio viene assemblato su dimensioni fisse e il vetro non ha alcuna tolleranza di flessione.
Piano significa livellato in entrambe le direzioni sull'intera impronta, non solo agli angoli. Un punto alto al centro solleva il telaio dalla sua linea e lo deforma, e la deformazione si manifesta all'estremità opposta come una porta che non si chiude.
In squadra significa che le diagonali coincidono. Una serra in alluminio assemblata su una base fuori squadra anche di un centimetro opporrà resistenza per tutta la fase di montaggio, e l'ultimo vetro non entrerà.
Verificare entrambi prima di posare una singola griglia, poi di nuovo dopo aver steso e livellato lo strato di allettamento, poi ancora prima di posizionare il telaio. È il controllo qualità meno costoso dell'intero lavoro, e l'unica fase in cui è ancora possibile correggere qualsiasi errore.
Drenaggio sotto vetro
Un pavimento permeabile cambia il comportamento quotidiano di una serra.
L'acqua da annaffiatoi, tubi e condensa drena attraverso la base invece di ristagnare, così il pavimento rimane praticabile e si asciuga rapidamente. Questo riduce l'umidità stagnante che favorisce la crescita di alghe sul pavimento e muschio negli angoli, e rende lo spazio più piacevole in cui lavorare.
Conta anche per le coltivazioni. Dove si hanno aiuole a terra all'interno della serra, una base drenante circostante consente all'acqua in eccesso di allontanarsi invece di accumularsi contro le bordure. Dove tutto è in vaso sui ripiani, le gocce scompaiono semplicemente.
Una superficie in ghiaia offre un ulteriore vantaggio sotto vetro: inumidita nelle giornate calde, trattiene l'umidità delicatamente durante l'evaporazione, una tecnica tradizionale delle serre professionali e considerevolmente più difficile da replicare su un pavimento sigillato.
Quale profondità di griglia scegliere?
La profondità della griglia determina lo spessore dello strato di pietrisco confinato. I carichi di una serra sono ridotti, quindi la scelta riguarda la precisione di livellamento e la profondità di scavo più che la resistenza strutturale.
- IBRAN®-X30 per la maggior parte delle serre domestiche. Scavo ridotto, poco materiale di risulta e facile da portare a quota con precisione, che è ciò che questa applicazione richiede.
- IBRAN®-X40 per strutture più grandi, serre commerciali, o dove la base si estende a un percorso per carriole o a un'area di esposizione.
- IBRAN®-X50 dove un veicolo o un mezzo pesante utilizzerà la stessa superficie, come un piazzale di accesso a un vivaio.
La scelta del pietrisco
Utilizzare una ghiaia calibrata 6-14mm, spigolosa e pulita. Una miscela calibrata si compatta meglio di una granulometria singola perché il materiale più fine riempie i vuoti tra i granuli più grandi, e in questa applicazione quella densità svolge una doppia funzione: mantiene il piano con precisione e offre una superficie confortevole su cui stare in piedi e inginocchiarsi durante il lavoro.
Riempire a filo con la sommità delle celle e non in eccesso, così il pavimento è piatto sotto i piedi e nulla rotola quando si spostano i ripiani o un vaso pesante.
Evitare il ghiaino tondeggiante, che scivola sotto i piedi, e qualsiasi materiale contenente fini o polvere, che cementifica la superficie, trattiene l'acqua e offre al muschio un substrato in cui attecchire. Una miscela lavata e pulita mantiene il pavimento drenante e si conserva più a lungo nel tempo.
How it goes in
- Check the greenhouse manufacturer's base dimensions before marking anything out. Frames are built to fixed sizes and the base needs to match them, not the other way round.
- Mark out the base larger than the frame footprint by at least 100mm on every side, so runoff from the glass lands on stone rather than soil.
- Clear turf, roots and soft soil down to firm ground, and check that ground falls away from the greenhouse position rather than towards it.
- Excavate to your total depth: sub-base plus grid depth, typically 110-140mm.
- Lay a woven geotextile across the dig, lapping joins by at least 300mm and taking it up the sides.
- Add and compact the sub-base. 75-100mm of MOT is ample, compacted properly rather than tipped and raked, because this is what your anchors will ultimately bite into.
- Blind with a thin layer of grit sand and screed it dead level. Check with a straight edge and spirit level in both directions and along both diagonals, and check the diagonals of the marked area match.
- Push-fit the grids together, cutting the perimeter to line with a hand saw.
- Fill the cells with a 6-14mm graded blend, level with the cell tops, brushing in so no cell is left hollow.
- Set out the frame, check square and level again, then anchor it down before glazing.
Full step-by-step detail is in our installation guides.
Anchoring the frame
Do not skip this and do not leave it until later. An unanchored greenhouse in a gale is a large glass sail, and the damage is rarely limited to the greenhouse.
Most aluminium greenhouses come with anchor plates or ground anchors designed to fix at the corners and at intervals along the base rails. These fix through the grid base into the compacted sub-base beneath, which is why compacting that layer properly matters more here than on a shed base.
Where the manufacturer specifies concrete anchor pads, you can set small pads at the fixing points within the grid layout, keeping the rest of the base permeable. It is the anchor points that need mass, not the whole floor.
Fix the frame down before you glaze. Glazing a frame that then has to be shifted to line up an anchor point is a job nobody enjoys twice.
Soil borders and staging
Most greenhouses end up as some combination of beds and benches, and the base can accommodate both.
For soil borders, leave the border areas out of the grid layout and run the base as paths and standing areas around them. The permeable base beside a border drains water away from the bed rather than into it, and the border keeps direct contact with the ground beneath, which is what you want for deep-rooted crops.
For staging and benching, a fully gridded floor gives an even, firm surface that legs will not sink into, and drips fall straight through rather than pooling under the bench.
If you are not sure yet, grid the whole floor. Removing grids later to open up a border is straightforward; adding a base under an established bench is not.
Polytunnels
Polytunnels have a different failure point: the ground anchors and the trench where the polythene is buried, both of which sit at the perimeter.
A grid base works well for the internal paths and standing areas while leaving the perimeter free for anchoring and skirting. It is particularly worth doing at the doorway, which is the muddiest square metre of any polytunnel and the one place traffic concentrates.
Get it right first time
The one thing worth knowing: check level and square three times.
Every other application on this site tolerates a few millimetres of variation. This one does not, because glass has no give and an aluminium frame transmits any twist straight to the panes.
Check when you mark out, check after screeding the blinding, and check before the frame is fixed. Straight edge in both directions, spirit level across the middle as well as the edges, tape across both diagonals. It takes ten minutes each time and it is the difference between a greenhouse that goes together in an afternoon and one that fights you all weekend and cracks a pane on the way.
Ask our engineer
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Domande frequenti
Can you put a greenhouse on a gravel base?
Yes, provided the gravel is confined in a grid rather than loose. Loose gravel shifts underfoot and will not hold a level, but stone confined in cells gives a rigid, precisely level platform that also drains freely.
That combination suits a greenhouse better than a slab, because water from watering, condensation and spills drains straight through the floor.
Does a greenhouse base need to be perfectly level?
Yes, and square as well. A greenhouse frame is assembled to fixed dimensions and glass has no give in it. A high spot lifts the frame off its line and twists it, which shows up at the far end as a door that will not close or panes that will not sit in their clips.
Check level in both directions and check the diagonals match, before laying grids and again before fixing the frame.
How do you anchor a greenhouse to a grid base?
Most aluminium greenhouses come with anchor plates or ground anchors that fix at the corners and along the base rails. These fix through the grid base into the compacted sub-base beneath, which is why compacting that layer properly matters.
Where the manufacturer specifies concrete anchor pads, set small pads at the fixing points within the grid layout and keep the rest of the base permeable. Anchor the frame before glazing.
How deep should a greenhouse base be?
Around 110mm to 140mm in total for a typical domestic greenhouse: 75mm to 100mm of compacted MOT sub-base plus the grid depth.
Compact the sub-base properly rather than tipping and raking it, because it is both your level and the medium your anchors bite into.
What gravel is best for a greenhouse floor?
A 6mm to 14mm graded blend, angular and clean. A blend packs tighter than a single size and holds the level precisely, while giving a comfortable surface to stand and kneel on.
Avoid rounded pea shingle, which shifts underfoot, and anything carrying fines, which binds, holds water and gives moss somewhere to establish.
Can I have soil borders inside if the floor is gravel?
Yes. Leave the border areas out of the grid layout and run the base as paths and standing areas around them. The permeable base beside a border drains water away from the bed rather than into it, and the border keeps direct contact with the ground beneath for deep-rooted crops.
If you are undecided, grid the whole floor: removing grids later to open a border is straightforward.
Will a permeable floor make the greenhouse too damp?
The opposite. Water drains through rather than standing on the floor, so the surface dries quickly and there is less standing damp for algae and moss.
On a hot day the gravel can be damped down deliberately to raise humidity gently as it evaporates, which is a traditional glasshouse technique and much harder to do on a sealed floor.
Which grid depth do I need for a greenhouse?
The 30mm grid suits most domestic greenhouses: shallow dig, minimal spoil and easy to get precisely level, which is what this application actually needs.
Use 40mm for larger structures, commercial glasshouses, or where the base extends into a wheelbarrow route or standing-out area.
How big should the base be compared to the greenhouse?
Larger than the frame footprint by at least 100mm on every side, so runoff from the glass lands on free-draining stone rather than on soil that will splash back against the frame.
Check the manufacturer's stated base dimensions first, since frames are built to fixed sizes and the base has to match them.
Does this work for polytunnels?
Yes, for internal paths and standing areas, leaving the perimeter free for ground anchors and the trench where the polythene is buried.
It is particularly worth doing at the doorway, which is the muddiest square metre of any polytunnel and where traffic concentrates.
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