Basi per Casette da Giardino

Una base per casetta da giardino senza gettare calcestruzzo

Piana, solida e drenante in mezza giornata. Le griglie IBRAN offrono una base che mantiene il pavimento asciutto e la struttura in squadra, senza impasto, senza casseforme e senza attesa per la maturazione.

Perché la base conta più della casetta

Le casette da giardino quasi mai cedono per colpa della casetta. Cedono per colpa di ciò che c'è sotto.

Posare una struttura in legno direttamente sul terreno, su lastre allettate in sabbia o su qualche blocco agli angoli porta a due conseguenze. Il terreno si muove, il telaio si deforma, la porta smette di chiudersi e il tetto lascia passare l'acqua. E l'umidità ristagna contro i traversi di base, perché nulla sotto drena, quindi il pavimento marcisce dal basso mentre le pareti sono ancora perfette.

Una soletta in calcestruzzo risolve il problema del movimento ma ne introduce un altro: è impermeabile, quindi l'acqua che vi arriva deve andare da qualche parte e di solito finisce in una pozza ai bordi che mantiene il legno umido comunque. È anche un giorno di lavoro, una betoniera, una fornitura di inerti e una struttura permanente che rimane lì anche quando la casetta non c'è più.

Una base a griglia risolve entrambi i problemi. Il pietrame confinato offre una piattaforma solida e livellata che non si assesta in modo disomogeneo, e l'intera struttura rimane completamente permeabile: la pioggia drena direttamente verso il basso e l'aria circola sotto la costruzione invece di raccogliere umidità contro di essa.

Applicazioni ideali

Casette da giardino, dalla 6x4 in su
Laboratori e locali hobby
Depositi per biciclette e tosaerba
Depositi per legna e bidoni
Casette in plastica e metallo
Pollai e ricoveri per animali
Basi per serbatoi di gasolio e attrezzature
Sostituzione di una soletta o di una base in lastre deteriorata

Dati tecnici in sintesi

Sottofondo	75-100mm di misto granulare compattato per una casetta da giardino standard. Maggiore spessore per laboratori o contenuti pesanti
Riempimento	Misto granulare 6-14mm, angolare e pulito, riempito a filo con la sommità delle celle
Scavo totale	Circa 110-140mm, in funzione della profondità della griglia e del sottofondo
Tempo	Mezza giornata per una base standard, una persona
Attrezzatura	Vanga, rastrello, sega a mano e piastra vibrante se disponibile a noleggio
Drenaggio	Completamente permeabile. L'acqua drena verso il basso invece di raccogliersi intorno alla costruzione
Vita di progetto	25 anni, subordinata a installazione documentata
Materiale	Polipropilene 100% riciclato, prodotto in Europa da polimeri riciclati

Perché supera le alternative

Rispetto a una soletta in calcestruzzo: niente impasto, niente casseforme, niente tempi di maturazione, niente smaltimento di materiale di risulta e nessuna struttura permanente che rimane se la casetta viene rimossa. È anche considerevolmente più economica per una costruzione da giardino standard, una volta calcolati inerti, cemento e noleggio attrezzature.

Rispetto alle lastre in pietra o calcestruzzo: le lastre allettate in sabbia si assestano singolarmente, e quando una scende l'intera costruzione la segue. Una base a griglia distribuisce il carico sull'intera impronta, mantenendo la piattaforma piana come un unico elemento.

Rispetto ai traversi in legno su blocchi: i blocchi affondano nel terreno morbido a velocità diverse, e gli spazi tra loro raccolgono foglie e umidità. Una base continua non ha questo problema.

Rispetto al non fare nulla: è la soluzione più diffusa e la ragione per cui tanti pavimenti di casette da giardino cedono negli angoli.

Quale profondità di griglia scegliere?

Il numero indicato su una griglia definisce la profondità dello strato di pietrame confinato. Per le costruzioni da giardino i carichi sono modesti e distribuiti attraverso i traversi, quindi la soluzione con minor profondità è generalmente quella corretta.

IBRAN®-X30 per la maggior parte delle casette da giardino. Lo scavo minimo, meno pietrame e meno materiale di risulta da smaltire, aspetto rilevante quando l'unico accesso al giardino posteriore è attraverso la casa.
IBRAN®-X40 per laboratori più grandi, contenuti pesanti, o dove la base è percorsa anche da carriole o tosaerba.
IBRAN®-X50 dove un veicolo accede alla base, come un locale garage o un deposito per trattorini con accesso regolare.

Specificare una profondità superiore a quella necessaria significa pagare per seppellire e trasportare pietrame inutile in fondo al giardino.

La scelta del pietrame

Utilizzare un misto granulare 6-14mm, angolare e pulito. Una cella più bassa richiede una pezzatura massima più fine per riempirsi completamente, e un misto si compatta meglio di una granulometria singola perché il pietrame più fine colma i vuoti tra quello più grosso.

Questa densità è ciò che garantisce una piattaforma piana e stabile. Una cella completamente riempita trasferisce il carico attraverso il pietrame al terreno sottostante; una cella parzialmente riempita lo trasferisce attraverso il materiale plastico, e sotto un traverso che porta un angolo della costruzione questo si traduce in un avvallamento.

Evitare il ghiaietto tondeggiante, che rotola invece di incastrarsi, e qualsiasi materiale contenente fini o polvere, che cementifica la superficie e impedisce il drenaggio. La permeabilità è metà del valore di questo sistema.

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Come si installa

Delimitare la base. Renderla più grande dell'ingombro del capanno di almeno 100mm su ogni lato, in modo che l'acqua che scorre dal tetto cada sulla ghiaia e non sul terreno a ridosso del legno.
Verificare che il terreno sia in pendenza allontanandosi dalla posizione dell'edificio e non verso di essa, e rimuovere il manto erboso, le radici e il terreno soffice fino a raggiungere il fondo stabile.
Scavare fino alla profondità totale: sottofondo più profondità della griglia. Per un tipico capanno da giardino si tratta di circa 110-140mm.
Stendere un geotessile tessuto nello scavo, sovrapponendo i giunti di almeno 300mm e risvoltandolo sui lati. Questo impedisce al sottofondo di mescolarsi con il terreno sottostante e mantiene le prestazioni della base.
Aggiungere il sottofondo e compattarlo. 75-100mm di misto granulare stabilizzato sono sufficienti per un capanno da giardino, compattati in uno o due strati anziché semplicemente livellati.
Regolarizzare con un sottile strato di sabbia di cava e pareggiarlo. Verificarlo con un righello e una livella a bolla in entrambe le direzioni: è questo strato a determinare se la porta del capanno si chiuderà correttamente.
Agganciare le griglie a pressione sull'intera base, tagliando il perimetro a misura con un seghetto a mano.
Riempire le celle con ghiaia calibrata 6-14mm, a livello con la sommità delle celle, e spazzolare in modo che nessuna cella rimanga vuota.
Posizionare il capanno su traversine sulla base e verificare che sia in squadra e in piano prima di fissare qualsiasi elemento.

La procedura completa passo per passo è disponibile nelle nostre guide all'installazione.

Fare la base più grande del capanno

È la cosa più utile da fare correttamente, e al momento non costa quasi nulla.

Il tetto di un capanno scarica l'acqua dai suoi bordi. Se la base si ferma all'ingombro del capanno, quell'acqua cade sul terreno, schizza fango contro le tavole e mantiene la parte inferiore dell'edificio costantemente umida. Estendere la base di 100mm o più oltre il capanno su ogni lato fa sì che il deflusso cada su ghiaia drenante, dove scompare.

Il margine offre anche uno spazio dove stare durante la costruzione, dove la porta può aprirsi, e una striscia pulita per girare intorno all'edificio per la manutenzione senza calpestare un sentiero fangoso nel prato.

Se il capanno ha una porta sul lato lungo, estendere ulteriormente la base su quel lato. Diventa la soglia su cui si sta ogni volta che la si apre.

Mantenere il pavimento asciutto

Il marciume nel pavimento di un capanno inizia quasi sempre dal basso, e inizia perché l'umidità non ha via di fuga.

Posizionare l'edificio su traversine anziché direttamente sulla base, in modo che ci sia un'intercapedine d'aria sotto il pavimento. Orientare le traversine in modo da consentire il passaggio dell'aria, tenere la vegetazione tagliata ai lati, e resistere alla tentazione di accumulare legna, sacchi o borse della spazzatura contro le pareti, che intrappola l'umidità esattamente dove il legno è più vulnerabile.

Con una base permeabile, l'acqua che si infiltra sotto il capanno defluisce e l'aria circola. Questa combinazione è ciò che mantiene un pavimento in legno integro per decenni anziché per anni.

Giardini in pendenza

Pochi giardini sono pianeggianti, e una base per capanno deve esserlo.

Per una pendenza leggera, scavare nel lato alto anziché riempire il lato basso. Il taglio e riporto va bene per le piccole correzioni, ma il materiale aggiunto è sempre meno stabile del terreno non disturbato, quindi togliere più dall'alto che non si aggiunge in basso.

Su una pendenza più ripida sarà necessaria una struttura di contenimento sul lato alto, e vale la pena fermarsi a valutare se il capanno non stia meglio in un altro punto. Un'area pianeggiante a pochi metri di distanza è di solito meno costosa di una struttura di contenimento.

Fare le cose per bene fin dall'inizio

La cosa più importante da sapere: in piano e in squadra, verificato due volte.

Quasi ogni problema con un capanno risale alla base non essere piana. La porta si inceppa, le finestre non si chiudono, i pannelli del tetto non si incontrano e la struttura si deforma lentamente.

Pareggiare correttamente lo strato di regolarizzazione, verificarlo con un righello in entrambe le direzioni e in diagonale, e controllare che le diagonali dell'area delimitata coincidano prima di posare una singola griglia. Dieci minuti con una livella e un metro evitano un decennio con una porta che non si chiude mai del tutto, e a differenza di tutto il resto in questo elenco non può essere corretto una volta che il capanno è in piedi.

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Domande sulle profondità, sul dimensionamento della base, sul terreno in pendenza o su quale sistema si adatta al tuo edificio? Scrivi qui sotto, o contattaci direttamente.

Domande frequenti

Le domande che emergono più spesso durante la realizzazione di questo tipo di progetto.

Una base a griglia è valida quanto una base in calcestruzzo per il casotto?

Per un edificio da giardino, è migliore sotto quasi tutti gli aspetti. Il pietrisco confinato nelle celle crea una piattaforma solida e livellata che distribuisce il carico sull'intera impronta, e a differenza del calcestruzzo rimane completamente permeabile: l'acqua piovana defluisce verso il basso invece di ristagnare intorno all'edificio e mantenere umido il legno.

Nessuna miscelazione, nessuna cassaforma, nessun tempo di maturazione e nessuna struttura permanente da smaltire se il casotto viene rimosso.

Quanto devo scavare per la base di un casotto?

Circa 110mm fino a 140mm in totale per un casotto da giardino standard, composti da 75mm a 100mm di sottofondo in misto granulare compattato più la profondità della griglia. Per laboratori più grandi o contenuti pesanti è necessario un sottofondo più spesso.

Si tratta di uno scavo superficiale, il che è rilevante quando il materiale di risulta deve essere trasportato attraverso la casa per uscire dal giardino.

Quanto deve essere grande la base di un casotto?

Più grande dell'impronta del casotto di almeno 100mm su ogni lato. Il tetto di un casotto scarica l'acqua oltre i bordi: se la base si ferma all'impronta, quell'acqua cade sul terreno e schizza contro le tavole. Estendere la base significa che il deflusso atterra su pietrisco drenante.

Portarla ancora più in fuori sul lato della porta, poiché quella zona diventa la soglia su cui si cammina.

Che granulometria di ghiaia usare per la base di un casotto?

Una miscela granulometrica da 6mm a 14mm, spigolosa e pulita. Una miscela si compatta meglio di una granulometria singola perché il pietrisco più fine riempie i vuoti tra i granuli più grandi, e quella densità è ciò che garantisce una piattaforma piana e stabile.

Evitare ghiaia tondeggiante, che rotola invece di incastrarsi, e qualsiasi materiale contenente fini, che cementifica la superficie e impedisce il drenaggio.

Quale profondità di griglia scegliere per un casotto?

La griglia da 30mm è adatta alla maggior parte dei casotti da giardino: scavo minimo, meno pietrisco e meno materiale di risulta. Usare 40mm per laboratori più grandi, contenuti pesanti, o dove un percorso con carriola o tagliaerba arriva fino alla base.

Usare 50mm solo dove un veicolo vi transiterà sopra, come nel caso di un edificio con funzione di garage.

Servono ancora i traversi sotto il casotto?

Sì. Posare l'edificio su traversi e non direttamente sulla base, in modo da creare un'intercapedine d'aria sotto il pavimento. Il marciume nel pavimento di un casotto inizia quasi sempre dal basso, e inizia perché l'umidità non ha via di fuga.

Una base permeabile smaltisce l'acqua e i traversi consentono la circolazione dell'aria: è questa combinazione che mantiene in buono stato un pavimento in legno.

Si può realizzare una base per casotto su un terreno in pendenza?

Sì. Per una pendenza lieve, scavare nel lato alto piuttosto che riempire il lato basso, poiché il materiale aggiunto è sempre meno stabile del terreno non disturbato.

Su una pendenza più accentuata sarà necessario un bordo di contenimento sul lato alto, e vale la pena verificare se un punto pianeggiante nelle vicinanze risulti più economico di una struttura di contenimento.

Quanto tempo richiede la posa di una base per casotto?

Un pomeriggio per un casotto da giardino standard, lavorando da soli. Le griglie si collegano a mano senza attrezzi né fissaggi, e la base è immediatamente praticabile: non c'è tempo di maturazione, quindi il casotto può essere montato lo stesso giorno.

La maggior parte del lavoro riguarda lo scavo.

Serve un'autorizzazione edilizia per la base di un casotto?

Gli edifici da giardino rientrano generalmente nelle opere in edilizia libera, soggette a limiti di dimensione, altezza e posizione, e una base permeabile non incrementa il deflusso delle acque meteoriche come farebbe una soletta impermeabile.

Le normative variano da comune a comune e sono più restrittive per gli immobili vincolati e le zone soggette a tutela paesaggistica: verificare con il proprio Comune o Sportello Unico per l'Edilizia in caso di dubbio.

Si può posare una base a griglia sopra una soletta o una pavimentazione esistente?

Sì, a condizione che la superficie esistente sia integra e che l'acqua abbia una via di deflusso. Riempire eventuali avvallamenti, verificare le quote di progetto e usare la griglia più bassa per contenere il pacchetto.

Se la soletta è gravemente deteriorata o trattiene l'acqua, è generalmente preferibile rimuoverla, poiché una base che non drena vanifica il principale vantaggio del sistema.