Basi per Casette da Giardino

Una base per casetta da giardino senza gettare calcestruzzo

Piana, solida e drenante in mezza giornata. Le griglie IBRAN offrono una base che mantiene il pavimento asciutto e la struttura in squadra, senza impasto, senza casseforme e senza attesa per la maturazione.

Perché la base conta più della casetta

Le casette da giardino quasi mai cedono per colpa della casetta. Cedono per colpa di ciò che c'è sotto.

Posare una struttura in legno direttamente sul terreno, su lastre allettate in sabbia o su qualche blocco agli angoli porta a due conseguenze. Il terreno si muove, il telaio si deforma, la porta smette di chiudersi e il tetto lascia passare l'acqua. E l'umidità ristagna contro i traversi di base, perché nulla sotto drena, quindi il pavimento marcisce dal basso mentre le pareti sono ancora perfette.

Una soletta in calcestruzzo risolve il problema del movimento ma ne introduce un altro: è impermeabile, quindi l'acqua che vi arriva deve andare da qualche parte e di solito finisce in una pozza ai bordi che mantiene il legno umido comunque. È anche un giorno di lavoro, una betoniera, una fornitura di inerti e una struttura permanente che rimane lì anche quando la casetta non c'è più.

Una base a griglia risolve entrambi i problemi. Il pietrame confinato offre una piattaforma solida e livellata che non si assesta in modo disomogeneo, e l'intera struttura rimane completamente permeabile: la pioggia drena direttamente verso il basso e l'aria circola sotto la costruzione invece di raccogliere umidità contro di essa.

Applicazioni ideali

Casette da giardino, dalla 6x4 in su
Laboratori e locali hobby
Depositi per biciclette e tosaerba
Depositi per legna e bidoni
Casette in plastica e metallo
Pollai e ricoveri per animali
Basi per serbatoi di gasolio e attrezzature
Sostituzione di una soletta o di una base in lastre deteriorata

Dati tecnici in sintesi

Sottofondo	75-100mm di misto granulare compattato per una casetta da giardino standard. Maggiore spessore per laboratori o contenuti pesanti
Riempimento	Misto granulare 6-14mm, angolare e pulito, riempito a filo con la sommità delle celle
Scavo totale	Circa 110-140mm, in funzione della profondità della griglia e del sottofondo
Tempo	Mezza giornata per una base standard, una persona
Attrezzatura	Vanga, rastrello, sega a mano e piastra vibrante se disponibile a noleggio
Drenaggio	Completamente permeabile. L'acqua drena verso il basso invece di raccogliersi intorno alla costruzione
Vita di progetto	25 anni, subordinata a installazione documentata
Materiale	Polipropilene 100% riciclato, prodotto in Europa da polimeri riciclati

Perché supera le alternative

Rispetto a una soletta in calcestruzzo: niente impasto, niente casseforme, niente tempi di maturazione, niente smaltimento di materiale di risulta e nessuna struttura permanente che rimane se la casetta viene rimossa. È anche considerevolmente più economica per una costruzione da giardino standard, una volta calcolati inerti, cemento e noleggio attrezzature.

Rispetto alle lastre in pietra o calcestruzzo: le lastre allettate in sabbia si assestano singolarmente, e quando una scende l'intera costruzione la segue. Una base a griglia distribuisce il carico sull'intera impronta, mantenendo la piattaforma piana come un unico elemento.

Rispetto ai traversi in legno su blocchi: i blocchi affondano nel terreno morbido a velocità diverse, e gli spazi tra loro raccolgono foglie e umidità. Una base continua non ha questo problema.

Rispetto al non fare nulla: è la soluzione più diffusa e la ragione per cui tanti pavimenti di casette da giardino cedono negli angoli.

Quale profondità di griglia scegliere?

Il numero indicato su una griglia definisce la profondità dello strato di pietrame confinato. Per le costruzioni da giardino i carichi sono modesti e distribuiti attraverso i traversi, quindi la soluzione con minor profondità è generalmente quella corretta.

IBRAN®-X30 per la maggior parte delle casette da giardino. Lo scavo minimo, meno pietrame e meno materiale di risulta da smaltire, aspetto rilevante quando l'unico accesso al giardino posteriore è attraverso la casa.
IBRAN®-X40 per laboratori più grandi, contenuti pesanti, o dove la base è percorsa anche da carriole o tosaerba.
IBRAN®-X50 dove un veicolo accede alla base, come un locale garage o un deposito per trattorini con accesso regolare.

Specificare una profondità superiore a quella necessaria significa pagare per seppellire e trasportare pietrame inutile in fondo al giardino.

La scelta del pietrame

Utilizzare un misto granulare 6-14mm, angolare e pulito. Una cella più bassa richiede una pezzatura massima più fine per riempirsi completamente, e un misto si compatta meglio di una granulometria singola perché il pietrame più fine colma i vuoti tra quello più grosso.

Questa densità è ciò che garantisce una piattaforma piana e stabile. Una cella completamente riempita trasferisce il carico attraverso il pietrame al terreno sottostante; una cella parzialmente riempita lo trasferisce attraverso il materiale plastico, e sotto un traverso che porta un angolo della costruzione questo si traduce in un avvallamento.

Evitare il ghiaietto tondeggiante, che rotola invece di incastrarsi, e qualsiasi materiale contenente fini o polvere, che cementifica la superficie e impedisce il drenaggio. La permeabilità è metà del valore di questo sistema.

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How it goes in

Mark out the base. Make it larger than the shed footprint by at least 100mm on every side, so rain running off the roof lands on stone rather than on soil next to the timber.
Check the ground falls away from the building position rather than towards it, and clear any turf, roots and soft soil down to firm ground.
Excavate to your total depth: sub-base plus grid depth. For a typical garden shed that is around 110-140mm.
Lay a woven geotextile across the dig, lapping joins by at least 300mm and taking it up the sides. This stops the sub-base mixing into the soil beneath and keeps the base performing.
Add the sub-base and compact it. 75-100mm of MOT is ample for a garden shed, compacted in one or two layers rather than tipped and levelled.
Blind with a thin layer of grit sand and screed it level. Check it with a straight edge and a spirit level in both directions: this is the layer that decides whether your shed door shuts.
Push-fit the grids together across the base, cutting the perimeter to line with a hand saw.
Fill the cells with a 6-14mm graded blend, level with the cell tops, and brush it in so no cell is left hollow.
Set the shed on bearers across the base and check it is square and level before fixing anything together.

Full step-by-step detail is in our installation guides.

Make the base bigger than the shed

This is the single most useful thing to get right, and it costs almost nothing at the time.

A shed roof throws water off its edges. If the base stops at the shed footprint, that water lands on soil, splashes soil back up against the boards, and keeps the bottom of the building permanently damp. Extend the base 100mm or more beyond the shed on every side and the runoff lands on free-draining stone instead, where it disappears.

The margin also gives you somewhere to stand while you build, somewhere for the door to swing over, and a clean strip to walk round the building for maintenance rather than treading a muddy path into the lawn.

If the shed has a door on the long side, take the base out further on that side still. It becomes the threshold you stand on every time you open it.

Keeping the floor dry

Rot in a shed floor almost always starts underneath, and it starts because moisture has nowhere to go.

Set the building on bearers rather than directly on the base, so there is an air gap under the floor. Run the bearers in the direction that lets air pass through, keep vegetation cut back from the sides, and resist the temptation to pile logs, bags or bin bags against the walls, which traps damp exactly where the timber is most vulnerable.

With a permeable base, water that gets under the shed drains away and air moves through. That combination is what keeps a timber floor sound for decades rather than years.

Sloping gardens

Few gardens are flat, and a shed base has to be.

For a gentle slope, dig into the high side rather than building up the low side. Cut-and-fill is fine for the last little bit, but material you have added is always less stable than ground you have not disturbed, so take more off the top than you put on the bottom.

On a steeper slope you will need a retained edge on the high side, and it is worth stepping back and checking whether the shed wants to be somewhere else. A level spot ten feet away is usually cheaper than a retaining structure.

Get it right first time

The one thing worth knowing: level and square, checked twice.

Almost every complaint about a shed comes back to the base not being flat. The door binds, the windows will not shut, the roof panels do not meet, and the building racks slowly out of shape.

Screed the blinding layer properly, check it with a straight edge in both directions and diagonally, and check the diagonals of your marked-out area match before you lay a single grid. Ten minutes with a spirit level and a tape saves a decade of a door that never quite closes, and unlike everything else on this list it cannot be fixed once the shed is up.

Ask our engineer

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Domande frequenti

Le domande che emergono più spesso durante la realizzazione di questo tipo di intervento.

Is a grid base as good as a concrete shed base?

For a garden building, better in most respects. Confined stone gives a firm level platform that spreads load across the whole footprint, and unlike concrete it stays fully permeable so rain drains through rather than pooling round the building and keeping the timber wet.

There is no mixing, no formwork, no curing time and no permanent structure left behind if the shed goes.

How deep do I need to dig for a shed base?

Around 110mm to 140mm in total for a typical garden shed, made up of 75mm to 100mm of compacted MOT sub-base plus the grid depth. Larger workshops or heavy contents need more sub-base.

It is a shallow dig, which matters when the spoil has to be carried through the house to get out of the garden.

How big should a shed base be?

Larger than the shed footprint by at least 100mm on every side. A shed roof throws water off its edges, and if the base stops at the footprint that water lands on soil and splashes back against the boards. Extending the base means runoff lands on free-draining stone instead.

Take it out further still on the door side, since that becomes the threshold you stand on.

What size gravel should I use for a shed base?

A 6mm to 14mm graded blend, angular and clean. A blend packs tighter than a single size because the smaller stone fills the gaps between the larger, and that density is what gives a flat stable platform.

Avoid rounded pea shingle, which rolls rather than interlocking, and anything carrying fines, which binds the surface and stops it draining.

Which grid depth do I need for a shed?

The 30mm grid suits most garden sheds: the shallowest dig, the least stone and the least spoil. Use 40mm for larger workshops, heavy contents, or where a wheelbarrow or mower route runs up to the base.

Use 50mm only where a vehicle will drive onto it, such as a garage-style building.

Do I still need bearers under the shed?

Yes. Set the building on bearers rather than directly on the base so there is an air gap under the floor. Rot in a shed floor almost always starts underneath, and it starts because moisture has nowhere to go.

A permeable base drains water away and bearers let air move through, which is the combination that keeps a timber floor sound.

Can I build a shed base on a slope?

Yes. For a gentle slope, dig into the high side rather than building up the low side, since material you have added is always less stable than ground you have not disturbed.

On a steeper slope you will need a retained edge on the high side, and it is worth checking whether a level spot a few feet away would be cheaper than a retaining structure.

How long does a shed base take to lay?

An afternoon for a typical garden shed, working alone. The grids push together by hand with no tools or fixings, and the base is usable immediately: there is no curing time, so the shed can go up the same day.

Most of the work is the digging.

Do I need planning permission for a shed base?

Garden buildings are usually permitted development subject to size, height and position limits, and a permeable base does not add to surface water run-off in the way an impermeable slab does.

Rules differ across the UK and are tighter for listed properties and conservation areas, so check with your local planning authority if you are unsure.

Can I put a grid base over an existing slab or paving?

Yes, provided the existing surface is sound and water has somewhere to go. Fill any holes, check your finished levels, and use the shallowest grid to keep the build-up down.

If the slab is badly broken or holds water, it is usually better to lift it, since a base that cannot drain gives up the main advantage of the system.